Памир

Есть в Центральной Азии поистине удивительное место, где сходятся как бы в единый узел четыре величайших горных системы Азии – Гиндукуш, Гималаи, Куэнь – Лунь и Тянь – Шань, верховья четырёх замечательных азиатских рек – Инда, Аму - дарьи, Сыр - дарьи и Тарима – и политические границы четырёх государств – Таджикистан, Индии, Китая и Афганистана.

Это место, подобного которому нет в других частях света, с древнейших времён притягивало к себе путешественников. Называется оно – «Памир». Памир – высокое нагорье, оно простирается на 300 километров по долготе и 250 километров по широте. Его длины подняты на высоту 3500– 4500 метров над уровнем моря. Огромные снежные хребты Заалайский, Кашгарский и Гиндукуш, как стены, резко огораживают Памир с севера, востока и юга.

На северо – западной границе Памира поднимаются высочайшие вершины Таджикистана – пик Сомони (7495 м), пик Ленина (7134 метров) и пик Корженевского (7105метров) и т.д.

Пик Сомони значительно выше многих знаменитых вершин мира: Эльбруса на Кавказе (5630 м), Гауризанкара в Гималаях (7150 м), Монблана в Альпах (4810 м), пика Мак Кинли в Кордильерах, в северной Америке (6187 м), пика Аконкагуа в Андах, в Южной Америке (7040 м).

В восточной части Памирского нагорья, на высоте 4000 м лежит озеро Зор-куль. Ровная площадка, на которой находится озеро и вся небольшая, окруженная горами долина носит у окрестных жителей два имении. Первое имя «Боми Дунё», что означает «Крыша мира», второе – «Памир». Вытекающая из озера река зовётся Памир – Дарья.

Только это высокое место окрестные жители и называют Памиром, но европейские географы стали называть Памиром все нагорье.

Первое совершенно замечательное описание «Крыши мира» сделано около тысячи четыреста лет тому назад. Китайский путешественник буддист Сюань – Цзань в 643 году поднимался к берегам Зор – Куля и так рассказал о том, что представилось его пораженным глазам: «Долина По – ми – ло (Памир) лежит между снеговыми горами. Поэтому климат ее холоден, и ветра дуют постоянно. Снег выпадает летом и весной. Днем и ночью ветер свирепствует сильно. Почва пропитана солью и покрыта песком и галькой. Семена посеянные не вырастают. Кусты и деревья редки. Пустыня тянется за пустыней, нигде нет обитателей. В середине долины По – ми - ло лежит большое драконово озеро (Зор – Куль). Оно простирается с востока на запад - на 300 ли и с юга на север – на 50 ли. Это очень высокое место. Вода озера прозрачна и чиста, как зеркало. Измерить его глубину невозможно. Цвет озера темно – синий, вода пресная, мягкая.

В глубине гнездятся разнообразные чудовища. На поверхности плавают дикие утки и гуси. Большие яйца спрятаны в прибрежных болотах и на песчаных островках. У западного конца озера начинается река, текущая на запад…»

Сюань – Цзань говорит о реке Памир – Дарье, ниже она сливается с рекою Вахан – Дарьей. Слившиеся реки носят название Пяндж. На протяжение 700 километров течет Пяндж, между высокими снеговыми хребтами и вырвавшись на равнину, принимает справа реку Вахш. Ниже впадения Вахша река уже называется Аму – Дарьей. Общая длина Пянджа – Аму – Дарьи – 2500 километров. Аму – Дарья протекает по Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану и впадает в Аральское море. Это самая длинная и многоводная река во всей Средней Азии. Она играла огромную роль в истории среднеазиатских народов. Она была известна еще древним грекам, которые называли ее Оксус. Но истоки Аму – Дарьи и озера Зор – Куль долго оставались неизведанными, загадочными местоми.

Через шесть веков после китайского путешественника Сюань-Цзаня, в 1298 году по Памир-Дарье поднимался великий странник Марко Поло, но дошел ли он до истоков ее, мы не знаем. А еще через 300 лет 1603 году, через Памир пробирался иезуит Бенедикт Гоэс. Его рассказы о памирском пути скудны и сбивчивы. И только в 1838 году на «Крыше мира» появился первый исследователь и географ англичанин Вуд. 19 февраля в 5 часов вечера вышел он на берега Зор-Куля. Загадочное озеро лежало перед ним, скрытое толстым слоем льда и снега. Вуд и его спутники ощущали мучительные приступы горной болезни. Путешественники были вынуждены покинуть «Крышу мира», не закончив своих исследований. Но все же Вуд первый в истории нового времени проложил дорогу к истокам Аму-Дарьи.

После Вуда Англия, Россия и другие Европейские государства, заинтересованные в открытии новых земель стали посылать по следа Вуда свои экспедиции на Памир. До начала мировой империалистической войны свыше 25 научных и военных экспедиций посетили восточный Памир.

Памирское нагорье делится на две части: Памир – восточный и Памир - западный. Они резко отличаются друг от друга и рельефом и климатом и населением.

Население на восточном Памире редкое - это главным образом кочевые скотоводы-киргизы и памирцы.

Они разводят овец, лошадей, верблюдов, яков и кутасов. Кутасы - низкорослые, круторогие быки.

Зимние снега и метели делают опасным путь по горным Памирским тропам, но чуткие, умные яки безошибочно находят дорогу, карабкаются с тяжелым грузом или со всадником на спине там, где ни лошадь, не верблюд, никогда не смогли бы пройти. В восточном Памире есть районный центр посёлок Мургаб на высоте 3600 метров. Раньше через этот посёлок пролегал Шелковый путь, в сторону Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Пакистана, Афганистана и т.д.

В восточном Памире, находятся очень много горных озер: Озеро Каракуль, озеро Сарез, озеро Зарошкуль, озеро Чапдаркуль, озеро Яшилкуль и т.д. Во многих Памирских озёрах, на высоте свыше 4000 метров водится много крупной и вкусной рыбы. Животный мир Восточного Памира богат и своеобразен. Встречаются медведи, они здесь чёрные, но небольшие. Водятся волки, светлый, снежный барс, зайцы, множество сурков. По высокогорным альпийским пастбищам стадами бродят круторогие бараны-архары и горные козлы - киики. Местные жители складывают их рога кучами у священных могильников - мазаров. Неисчислимые стаи диких гусей, уток, куликов населяют озерные берега, по скалам ловко бегают горные куропатки – кабк, и изумительно чуткие сторожкие индейки-улары.

Совершенно другую картину представляет собою Западный Памир. Это уже не пустынное нагорье, а горная сторона с многочисленным оседлым населением.

Реки Западного Памира, сбегая всё ниже и ниже, собираются в центральной основной долине его. Долина эта протянулась с востока на запад и отделяет Памирский горный узел от цепей Гиндукуша. По ней течет многоводный Пяндж. Правый берег Пянджа принадлежит Таджикистану, левый Афганистану. Узкую долину Пянджа населяют несколько народностей; главнейшие из них ваханцы, ишкашимцы, горонцы, шугнанцы, язгулямцы, и таджики. Все они исконные земледельцы. Западный Памир беден землей, каждый крохотный клочок её отвоевывал у гор с огромным упорством и трудолюбием. Они сеяли горох, ячмень, пшеницу и т.д. Посевы поднимаются вверх на высоту до 3700 метров. Дома сложены из дикого камня, с одной большой комнатой по середине и множество темных клетушек, каждый из которых имеет свое значение и пристроек кругом, это простые крупные постройки без окон, хотя есть удивительное окно по середине потолка который открывается чудным образом вверх. Во время непогоды эти окна закрываются.

Горцы Западного Памира красивые крепкие люди. Они с удивительной выносливостью и отвагой совершают длинные переходы в самых трудных условиях. Они приветливые и гостеприимны. Памирские горцы черноволосые, темноглазые, но есть среди них и русые, со светлыми глазами, очень похожи на русских. Женщины носят свободные длинные платья, цветной платок закрывающий голову и плечи. Они никогда не скрывали своего лица паранджой. На них лежит уход за скотом и молочное хозяйство. Зимой они ткут мягкие шерстяные материи и вяжут знаменитые шерстяные чулки - джурабы. Разноцветный узор джурабов, сложный и красивый, представляют собой один из лучших образцов народного искусства.

Каждая народность долины Пянджа на Западном Памире имеет свой язык совершенно непонятный соседям; однако при всем своём различии ваханский, ишкашимский, шугнанский и язгулямские языки составляют единую семью языков, которую в науке принято называть припамирской группой языков. Для общения между собой разноязычные народы долины Пянджа пользуются особым диалектом персидского языка. Из-за многочисленных завоевательных походов на Бадахшан, здесь столкнулись влияния нескольких древних мировых культур: греческой, индийской, иранской и арабской.

По берегам Аму - Дарьи проходил, уже во втором веке до нашей эры, так называемый «Шелковый путь» путь по которому шла торговля шелком между Римской империей и Китаем.

В XI веке нашей эры в Бадахшане поселился знаменитый персидский поэт Носири Хусрау. Здесь он провел остаток своей жизни, посвятив ее проповеди мистического Исламского учения «Исмаилизма». Последователи «исмаилиты» - объединялись в тайную сектантскую организацию и считали, что глава этой секты Ага-хан, является живым богом на земле. После Насири Хусрау исмаилизм быстро распространился в Бадахшане, особенно среди припамирских народов в долине Пянджа. До настоящего времени существует живой Бог Ага хан и ему поклоняются все исмаилиты. Раз в год, собирали ишаны с жителей всего Бадахшана, огромную подать и направляли её караваном в Индию, ко двору живого Бога Ага-хана. Подать полагалась вносить золотом или серебром. После Октябрьской революции ишаны исчезли с советского берега Пянджа, но обычай внесения ежегодной дани Ага-хану, постепенно слабел, держался ещё долго и прекратился только в самые последние годы нашего времени. В афганском же Бадахшане, каждый год снаряжается в Индию богатый караван, умножающий сокровища «живого Бога». Нынешнему живому Богу Ага-хану более шестидесяти лет, он носит чёрный фрак и белоснежный тюрбан, живёт он в Англии.

%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80_

«Крыша мира» Восточный Памир вместе с Западным Памиром - принадлежит Таджикистану и составляет территорию Таджикской Горно-Бадахшанской области (ГБАО). Её площадь -55 000 кв.км. Общая длина границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет около 1000 км, из них 700 км проходят по берегу Пянджа.

Параллельно Пянджу, тянется южнее и граница Индии. Территория Афганистана составляет как бы узкий проход, который называется коридор Ваханг, проложенный между Индией и Таджикистаном. Самое узкое место находится против таджикского кишлака Лангар, здесь только 10 - 12км. по прямой отделяет таджикскую границу от Индии.

Долина Пянджа – это самая интересная и хозяйственно самая развитая часть всего таджикского Бадахшана. В этой долине сохранились замечательные следы седой старины и особенно ярко обозначались успехи достигнутые человеком в борьбе за новую, радостную жизнь, в трудной борьбе против суровой горной природы и против старого, прочно сложившегося быта.

На территории таджикской части маленького Вахана – самой восточной области долины Пянджа – стоят замечательные памятники глубокой древности – развалины пяти больших замков. Первый замок построен на скале высотою около 30 метров, у места слияния Памир - Дарьи и Вахан - Дарьи. При слиянии этих двух рек и нескольких ручьёв, образуется река Пяндж. Скала возвышается над маленьким ваханским кишлаком Хисор, что значит «крепость». Глинобитные стены замка у основания своего достигают толщины более двух метров. Десятью километрами ниже у кишлака Зонг, вторая крепость, Занги - Бар, она сложена из дикого камня. Отсюда виден на афганской стороне у самого берега большой кишлак Калаи Пяндж, современная столица афганского Вахана. Третий замок стоит у впадения в Пяндж бурной речки Вранг.

Толстые стены, мощные башни с бойницами говорят о том, что когда – то эта крепость была сильной и неприступной. Рядом с ней в отвесной скале целый пещерный город. Несколько десятков пещер выбиты в мягких горных породах. Каждая пещера – маленькая комната, без внутренних ходов. Жители их общались, по - видимому, по деревянным трапам, перекинутым от пещеры к пещере. Кто в них жил и когда - неизвестно.

Два часа пути отделяет Вранг от лежащего ниже по течению кишлака Ямчин. Против него на афганской стороне - самый большой ваханский кишлак Хандут. У Ямчина, на высоком холме, стоят развалины древней крепости «Замри Оташпараст». Ясно видны остатки башен. Некоторые сохранились почти целиком. Их было более двадцати.

Над кишлаком Наматгут, на границе Вахана и соседней области Ишкашим, лежат развалины крепости, не менее мощной , чем Замри Оташпараст. Она носит название «Каака». Время постройки всех этих крепостей и судьбы их правителей неизвестны. Догадки учёных относят их к первым векам нашей эры.

На запад от Вахана по обоим берегам Пянджа лежит небольшая область Горон. Она входит в состав Ишкашимского района. Горонцы говорят на очень чистом персидском диалекте. Горонский диалект весьма близок таджикскому языку. Горон славен древними копями, где добывались лучшие бадахшанские рубины-лалы и рубиновая шпинель (густо-красный прозрачный минерал похожий на рубин). Копи пробиты в подножьи отвесной скалы, стоящей лицом к Пянджу. Под скалой на богатой водою зелёной террасе лежит кишлак Куи-Лаль (Рубиновая Гора).

От кишлака Куи-Лаль поднимается вверх по боковому ущелью пешеходная тропа. Несколько часов необычайно крутого подьёма и путник выходит на большую террасу, покрытую ковром зелёной травы. Это литовка Хинэ. Она расположена на высоте 3090 метров над уровнем моря. Сюда выгоняют на всё лето из нескольких горонских кишлаков стада малорослых коров. С литовки Хинэ открывается на долину Пянджа один из тех изумительных горных видов, которые западают в память на всю жизнь. Только отсюда виден целиком афганский Горон - Горони Боло. Горони Боло расположен на террасе, лежащий на высоте не менее 1000 метров над уровнем Пянджа. От края террасы до самого Пянджа спускается огромная отвесная скала.

Ниже Горона лежит область Шугнан. У границы Шугнан долина Пянджа становится очень узкой, превращается в мрачное ущелье, течение тут стремительно-бурное, только через 60 км освобождается Пяндж от сжавших гор и снова разливается по широкой долине у впадения реки Гунт. В трёх километрах от впадения Гунта в Пяндж, на берегу Гунта , стоит на высоте 2200м над уровнем моря Хорог - административный центр Горно – Бадахшанской области и Шугнанского района.

Шугнан – самый крупный район таджикского Бадахшана. По нему протекают три больших реки: Шохдара, в падающая в Гунт немного выше Хорога и бурной Бартанг. Все долины Шугнана густо населены.

В Шугнане прекрасно развита оросительная система, садоводство, земледелие и скотоводство. Многокилометровые каналы проложены с величайшим искусством по склонам скалистых гор. Хорог центр автономной области и Шугнанского района.

Цепи высоких параллельных хребтов стоят перпендикулярно к руслу реки. Между ними узкие и глубокие прорези боковых ущелий по ним текут в Пяндж быстрые речки. Знаменитый Бартанг – самая большая из них. Бартанг берет начало в глубине Восточного Памира и впадает в Пяндж 45- километрами ниже устья Гунта. Раньше переправа через Бартанг совершалась на верблюдах, ни один конь со всадником не может перебороть стремительного течения его ледяной воды. В долине Бартанга много кишлаков. Пути Бартанга пользовались мрачной славой даже у привыкших к бездорожью бадахшанцев. В нынешнее время проложена вверх по Бартангу автодорога, во время таяния снега и ледников каждый год почти месяц дорогу закрывают из-за полноводия. За Бартангом висится стена Язгулямского хребта. По нему проходит граница ГБАО, дальше Таджикистана. Внизу зеленная долина реки Язгуляма, впадающей в Пяндж. Язгулямцы - последняя народность припамирской группы, следующая, параллельная долина Ванджа широка и плодородна. С древности существует в ней добыча железа, и местные кузнецы выковывают из него хорошие клинки. Правая сторона Ванджа ограничена Дарвазским хребтом. Язгулямский, Ванджский и Дарвазский хребты тянутся параллельно друг другу с северо-востока на юго-запад. Все три хребта выходят из горного узла Гармо. У восточного края узла Гармо залегает ледник Федченко. Это один из самых длинных ледников земного шара, его протяжённость составляет около 72 км. У подножья Дарвазского хребта на берегу Пянджа стоит маленький кишлак Ушхари. Здесь Пяндж достигает своей предельной точки на севере, около 20 км течет он далее на запад и затем поворачивает снова на юг. У этого поворота стоит Калайхумб, большой кишлак, прижатый горами к самой воде, былая столица дарвазских шахов и ныне центр Дарвазского района Таджикистана.

Дарваз беден землей. Всюду скалы и камни. В низких кишлаках лежавших на Пяндже обильно растет сладкий виноград, персики, инжир, абрикосы, тут, гранаты и т.д.

Дарваз связан с Душанбе двумя автомобильными дорогами. Одна идет через перевал Шуробот и город Куляб, другая через перевал Хобуработ и ущелье Тавильдара, через Дарвазский хребет. Тридцать километров непрерывного крутого подъема в северном направлении по этой дороге выводит на высокую перевальную точку через Дарвазский хребет. У северных склонов Дарвазского хребта протекает река Хингоу (Голубая вода). Мутные серо-синие воды Хингоу богаты золотом. Лежащий на левом его берегу кишлак Тавиль - Дары сливается Сурхобом (Красная вода), образуя реку Вахш.

Впечатления огромной силы ожидают того, кто пешком, верхом, на самолёте, на автомобиле проникает в разнообразные углы Таджикистана!!!